在人類著裝發(fā)展史中，女裝的袖子初是一片袖。兩片袖也稱之為男裝袖，因?yàn)槭菑哪醒b袖演變過來的，男裝袖初出現(xiàn)在16世紀(jì)路易時(shí)期，產(chǎn)生于當(dāng)時(shí)軍隊(duì)，目的是為了活動(dòng)方便，到17世紀(jì)袖子變寬變窄，袖子上的紐扣總是奇數(shù)3個(gè)或5個(gè)，拿破侖時(shí)期袖子變得更窄一些。兩片袖出現(xiàn)已經(jīng)有500多年的歷史了，因?yàn)樗菀姿茉煨湫颓一顒?dòng)方便，因而被廣泛的運(yùn)用到女裝上。

由于各國之間文化的不同，勢必形成袖型、袖山與袖窿的關(guān)系有所不同。下面重點(diǎn)介紹法國、意大利、日本具有代表性的兩片袖。

法國兩片袖

法國女裝在國際上影響較大，現(xiàn)在介紹被稱為時(shí)裝界哈佛的ESMOD服裝學(xué)院配袖方法。依據(jù)上半身原型及款式變化，得到前后片袖窿（原型圖省略），有別于其它袖窿的是前后片袖窿底部分別有1.5cm和1cm為水平的部分，不用很圓順的下部了便于人體更好的活動(dòng)（見圖1），疊合前片胸省，對齊前后袖窿底部，保持前后胸圍線以下平衡，連接AB兩點(diǎn)取中點(diǎn)M，前后袖窿底交叉點(diǎn)為N（見圖2）。

測量出前后袖窿弧長AH，袖肥＝AH*3/4，袖山高＝MN－MN/6，由以上數(shù)據(jù)完成一片袖的制圖（見圖3）。由J點(diǎn)作袖口大JI，通過E點(diǎn)作EI垂直線交于F點(diǎn),連直線FG、FJ，得出袖外部造型，再進(jìn)行大小袖互借，連接自然弧線Q1I1和Q2I2且間距為4cm，S1J1和S2J2間距為4cm（見圖4）。

由完成圖4可以看出大袖片內(nèi)外側(cè)長于小袖片內(nèi)外側(cè)，Q1I1＝Q2I2＝16cm，Q1M1＝Q2M2＝20cm，P1J1＝P2J2＝16cm，S1N1＝S2N2＝16cm，在袖肘上下部位將多余量進(jìn)行歸拔（見圖5）。

袖山弧線與袖窿的對位點(diǎn)及吃勢分配：a,b,c,d分別對位于a＇,b＇,c＇,d＇,oc＝7cm，oa＝8cm，cd＝5.5cm，ab＝6cm．，其中ab＝a＇b＇，cd＝c＇d＇均無吃勢，袖山的上下部分根據(jù)面料及款式不同而進(jìn)行吃勢分配（見圖6）。法式兩片袖比較接近二元化的配袖方法，袖外型比較自然、隨意，前胸寬、后背寬均無吃勢，袖側(cè)面只要不偏后就可以。

意大利兩片袖

意大利科菲亞是一所擅長用紙做立裁的服裝學(xué)院，下面介紹立裁上兩片袖的配制方法。在人臺上完成前后片結(jié)果后，測量肩點(diǎn)至袖窿底部高為h（見圖7）。與其他方法有所不同的是先由造型開始，然后再去做過程（見圖8）。袖山高＝h減1cm左右，袖肥大于袖山高1cm左右。由D點(diǎn)作袖口大DC，連袖肘線點(diǎn)E到C，袖肘內(nèi)側(cè)進(jìn)1cm為F點(diǎn)，．連FD、FH。

FH延長至B點(diǎn)，使GM＝5cm，HN＝3cm，AO＝SP＝3.5cm劃出袖山弧線。D1N線與DH線間距為3.5cm，或者連D1F1延長線交N1點(diǎn)（見圖9）。剪開袖肘內(nèi)側(cè)延長線至F點(diǎn)，分別翻折FD、FB。中間會產(chǎn)生一個(gè)打開量（見圖10），復(fù)印小袖片內(nèi)側(cè)線至大袖，使K1D1＝K2D2＝16cm，I1J1＝I2J2＝16cm。中間大袖拔開（見圖11），

圖11為袖完成圖。如果袖山弧長AH偏短，可在Q點(diǎn)向兩側(cè)加少量Q1Q2連接F1Q1、F2Q2連順袖窿，再依據(jù)圖10復(fù)制大袖片內(nèi)側(cè)線（見圖12）。袖山弧線與袖窿的對位點(diǎn)及吃勢分配，吃勢為4cm時(shí)：K2T、K1S各為1.5cm，S至T點(diǎn)吃勢為1cm；吃勢為5cm時(shí)：X2T、X1S各為1.8cm，S至T點(diǎn)吃勢為1.4cm（見圖13）。

意大利袖特點(diǎn)是吃勢較多，飽滿，袖山較高且運(yùn)動(dòng)方便，有的高級時(shí)裝吃勢多達(dá)9cm、11cm之多，當(dāng)然要用手工縫上去的。